Después de ver las barbaridades que llegamos a ver durante nuestro trekking por el circuito de los Annapurnas, hemos decidido elaborar un listado, del que para nosotros, debería ser el equipo indispensable para poder hacer el trekking por el circuito del Annapurna en unas condiciones buenas. En nuestro caso hicimos el trekking en el mes de octubre, que corresponde con la temporada alta. Esto comporta que las temperaturas y el clima en general sean lo más favorable de todo el año. Si se quiere hacer el recorrido durante otra época del año, cosa que desaconsejamos, ya que puedes perderte algunas partes del recorrido muy recomendables como os explicamos más abajo en nuestro diario del trekking en por el circuto del Annapurna, deberíais tener en cuenta que va a hacer aún más frío y que en algunas épocas del año llueve bastante así que lo tendrías que tener en cuenta a la hora de escoger vuestro equipo.

Cabe decir que si no tenéis el equipo, o parte de él, al llegar a Nepal eso no será un problema. Tanto en Pokhara, un poco más caro, como en Katmandú, encontrareis multitud de tiendas con equipamiento de montaña. Básicamente son falsificaciones de primeras marcas. Ya sabemos que es un tanto reprochable comprar este tipo de productos pero, en nuestro caso, al llegar a Nepal con ropa de verano después de unos meses dando vueltas por Asia y con un presupuesto limitado, decidimos recurrir a ellos y podemos decir que, pese a no ser como los originales, responden bastante bien.

En caso de tener que comprar os aconsejamos que hagáis una lista con todo lo que tenéis que comprar, localicéis una tienda que tenga todo, o casi todo  lo que queréis y negociéis duro. Nosotros lo hicimos así, paseandonos por el superturístico barrio de Thamel hasta que encontramos  una tienda bastante grande. La táctica consiste en hacer ver que no quieres comprar mucho, bajar los precios y posteriormente  enseñarle la lista de todo lo que quieres comprar. Al encargado se le pusieron los ojos como platos (también compramos material para nuestros amigos y familiares en Barcelona), nos llevó al final de la tienda y producto por producto fuimos negociando. Más abajo os ponemos los precios por los que sacamos nuestro equipo para que os sirva de referencia. Si olvidáis comprar algo durante el recorrido, en especial al inicio y en Manang encontrareis tiendas con prácticamente de todo, eso sí mucha menos oferta y precios más elevados pero que pueden sacaros de un apuro.

ROPA

1. Botas de montaña (imprescindibles): Junto con la chaqueta una
de las elecciones más importantes. El recorrido en muchos puntos, especialmente contra más cerca estás del paso, es un pedregal por lo que, unas botas cómodas, que cojan bien el tobillo son imprescindibles. Imprescindible también es que sean impermeables ya que a temperaturas bajo cero no quieres tus pies mojados al tener que pasar por un charco. Importante decir que para las largas bajadas deberíais comprarlas de un número más. ALERTA BIG FOOT: Si calzáis más de un 46 tendréis un verdadero problema para encontrar calzado en Nepal, tenerlo en cuenta.  Coste 5.500 NPR

2. Zapatillas de trekking (recomendables): Aunque no sean imprescindibles, unas zapatillas de trekking, impermeables a poder ser, pueden aportar un plus de comodidad en las primeras etapas y, sobretodo, al llegar al pueblo de destino durante las tardes y noches. En este caso no sabemos los precios porque llevábamos nuestras propias zapatillas de todo el viaje.

3. Zapatillas de playa (recomendables): Básicamente para ducharte y descansar un poco los pies mientras las temperaturas lo permitan. Coste entre 150-500 NPR.

1. Calcetines (imprescindible): Tres o cuatro pares de calcetines de deporte gordos. Coste entre 150-250 NPR.

2. Pantalones convertibles (imprescindible): Los típicos pantalones convertibles que pueden pasar largos a cortos con una cremallera. Un clásico de la maleta passenger los traíamos de casa.

3. Pantalones cortos (imprescindible): Los usamos tanto como para dormir como para deambular por los lodges, solos al principio o con unas mallas debajo. Los traíamos de casa pero por 200 NPR podéis conseguir unos.

4. Pantalones impermeables (imprescindible): Pantalones del estilo de unos pantalones para esquiar. Imprescindible para días de lluvia o nieve y para el frío extremo. Coste 1500 NPR.

5. Mallas (recomendable): Unas mallas para poner debajo de unos pantalones cortos para estar cómodo, o para luchar contra el frío tanto de día como de noche aportan mucho. Coste de unas mallas gordas con una camiseta térmica 1000 NPR.

6. Ropa interior (imprescindible): Nosotros llevamos 4 recambios.

7. Camisetas térmicas (imprescindible): Nos decidimos por usar camisetas térmicas en lugar de sudaderas o ropa más gorda, tanto por peso como por tamaño. Nuestra técnica para luchar contra el frío fue la de añadir o quitar capas. Llevamos un total de cinco camisetas térmicas: tres largas y dos cortas. Coste entre 250-500 NPR.

8. Chaqueta (imprescindible): Una de las prendas más importantes. Nosotros elegimos una chaqueta impermeable de dos capas. Una capa exterior impermeable y con capucha y una chaqueta windstopper como capa interior. Las dos capas se pueden poner tanto individualmente como combinadas por lo que se adaptó muy bien a todas las situaciones. Coste 2600 NPR.

ACCESORIOS

1. Rodillera (recomendable): Eloi adquirió una rodillera en Thamel par
a su maltrecha rodilla. Imprescindible si tenéis alguna molestia. Su coste fue de 500 NPR.

2. Guantes (imprescindible): Especialmente para los últimos días de la ascensión unos buenos guantes impermeables son imprescindibles. Coste 600 NPR.

3. Braga (recomendable): Una braga o bufanda que pueda cubrir parte de la cara y el cuello en momentos de frío nos vino muy bien. Coste 200 NPR.

4. Gafas de sol (imprescindible): En la montaña la radiación solar es mayor por lo que vuestros ojos han de estar protegidos. En este caso especialmente evitar las falsificaciones.

5. Gorra impermeable (recomendable): Una gorra con visera impermeable. Coste 500 NPR.

6. Gorro de lana (recomendable): Para momentos de temperaturas gélidas o para cubrirte la cabeza en las paradas. Los venden por todo Nepal con miles de diseños. Precios a partir de 100 NPR.

7. Mochila (recomendable): Al haber contratado un porteador que nos llevaba nuestra mochila principal, llevábamos una mochila pequeña cada uno. Lo que valoramos es que llevara funda raincover y que tuviera muchos compartimentos. Coste 1600 NPR.

8. Palos para caminar (recomendable): Pese a que se puede hacer el recorrido sin usarlos, el hecho es que tenerlos aporta mucho, descargando las piernas. Coste 900 NPR.

9. Saco de dormir (imprescindible): En las habitaciones de los refugios hace mucho frío. Es cierto que tienen mantas pero un saco capaz de aguantar temperaturas de por lo menos diez bajo cero nos salvó la vida. Coste 2800 NPR.

10. Toalla (imprescindible): Llevamos con nosotros otro clásico del equipaje passenger, una toalla de micro fibra, ligera y práctica.

11. Linterna (imprescindible): En algunos pueblos se fue la luz por la noche y el día del ascenso al Thorong La se sale de noche por lo que una linterna es imprescindible. Nosotros llevábamos dos, una de cabeza y otra muy pequeña, de tener que quedarte con una, escoge la de cabeza. Coste 600 NPR.

12. Cantimplora (recomendable): Muy útil tanto para preservar el medio ambiente como para ahorrar evitando la compra de botellas de agua. Como con todo, cuanto más subes más caro y el agua no iba a ser menos alcanzando precios de tres de euros por litro en los puntos más altos del recorrido. Compramos unas de aluminio, ligeras y prácticas. Coste 500 NPR.

13. Juego de Walkie Talkie (recomendable): Los llevamos durante todo el viaje pero en Nepal nos fueron especialmente útiles para comunicarnos con el porteador.

14. Mapa de los Annapurnas (imprescindible): De venta en todos los lados por Nepal. Coste 200 NPR.

15. Nuestro Diario de viaje del trekking (imprescindible): Si quieres saber cuáles son los mejores sidetreks para evitar la carretera y encontrarte solo en medio de las montañas.

Vemos muy necesario llevar un botiquín con unas cuantas cosas básicas.

1. Productos de higiene básica (imprescindible): Lo típico: Champú, Jabón, Pasta de dientes, Cepillo de dientes.

2. Gasas, tiritas, yodo, pomada cicatrizante y tijeras (imprescindible): Para luchar contra las rascadas y yagas que se puedan producir durante el camino. De fácil adquisición en Katmandú.

3. Ibuprofenos o paracetamoles (imprescindible): Las bajas temperaturas pueden causar un inoportuno resfriado.

4. Antidiarreicos (imprescindibles): Por si las moscas.

5. Protector solar para labios y piel (imprescindible): Hay que estar protegido del sol Nepalí.

6. Dyamox o Acetazolamide (recomendable): Medicación que ayuda a la aclimatación a la altura. Esta medicación de fácil acceso en las farmacias nepalíes no sirve para luchar contra el mal de altura sino que favorecen a la aclimatación. En caso de presentarse los síntomas el único remedio es descender, dormir para ayudar a la aclimatación y volver a intentarlo al día siguiente.

7. Clorine (recomendable): Este producto para potabilizar el agua se vende en diferentes formatos en las farmacias, por un lado en pastillas y por el otro en un frasco con cuentagotas. Nos decantamos por el líquido por su irrisorio precio. Con un frasco de 25 NPR puedes producir cien litros de agua, así que con un par de frascos tiramos todo el trekking. Su uso es muy sencillo, añades tres gotas a un litro de agua, lo agitas y tras treinta minutos ya puedes beber. Nosotros bebimos durante todo el recorrido rellenando nuestras cantimploras en grifos en los refugios e incluso directamente del río, un día en que las tuberías estaban congeladas y no tuvimos ningún tipo de problema estomacal.

8. Jabón en polvo (recomendable): En los lodges, exceptuando en Manang, no hay servicio de lavandería por lo que llevar un poco de jabón en polvo os puede venir bien a la hora de lavar algo de ropa. Para secar la ropa nos tocará rezar para que el sol ayude o colocar la ropa cerca de las estufas de leña que hay en la mayoría de lodges.

COMO PLANIFICAR UN RECORRIDO POR EL TREKKING DEL ANNAPURNA

No existe un único recorrido posible, el trekking en el circuito de los Annapurnas se puede empezar y acabar en diferentes puntos, y además, existen multitud de caminos alternativos y de excursiones, de uno o varios días, que nos permiten customizar un recorrido en funciones de nuestros gustos y necesidades. El recorrido clásico es de tres semanas, saliendo desde Besisahar, teniendo como punto culminante el Thorong La pass (5416 m) y finalizando al otro lado del paso en Tatopani. Pero, de un tiempo a esta parte, y por culpa la construcción de una carretera incluida en el proyecto de desarrollo del gobierno nepalí para esta región del

Himalaya que substituye al antiguo camino, las cosas han cambiado. Esta carretera (más que una carretera es un pedregal que cruza la montaña, no os imaginéis una autopista) llega hasta las localidades de Chame, a un lado del paso y hasta Muktinah al otro y, en un primer momento, fue construida para facilitar la vida de los comerciantes nepalíes pero, no ha sido su único uso. Debido a la popularización del trekking en el circuito de los Annapurnas, surgieron también los servicios de jeeps y buses que  permiten acortar el recorrido tanto a un lado como al otro del paso. ¡Esto permite llegar a hacer un recorrido por esta región coronando el paso en tan solo 8 días! La de acortar el trekking no ha sido la única consecuencia que ha traído. La popularización del trekking ha hecho, a su vez, que por esta carretera cada vez sean más los vehículos que pasan, o bien para abastecer a los diferentes lodges o bien para transportar a turistas. Esto ha restado parte del encanto que tenían los primeros y últimos días del recorrido, haciendo que cada vez más gente lo recortara con el consecuente impacto económico negativo para los pueblos de la zona. En 2006, y para tratar de contrarrestar este impacto negativo, el ACAP (Annapurna Conservation Area Project) planeó crear un recorrido completo alternativo que permitiría evitar la carretera. Son los denominados NATT (New Annapurna Trekking Trails) y, distribuidos a lo largo del camino con marcas de colores, son caminos alternativos y excursiones de uno o varios días que os permitirán, por un lado, evitar la carretera y por el otro, crear tu propio circuito de los Annapurnas. Nosotros seguimos muchos de estos caminos y la experiencia fue muy positiva. Estos caminos no son todavía muy conocidos, por lo que en muchos de ellos nos encontramos prácticamente solos. Esto nos permitió pasar por aldeas muy auténticas y disfrutar de postales que no se pueden ver siguiendo el recorrido clásico. Además, siempre es mejor caminar por un tranquilo camino en un bosque que por una carretera de piedras. La mayoría de los NATT están marcados en los mapas detallados de la zona de los Annapurnas que venden en todas partes, pero no todos. Si queréis saber sobre todos los NATT que hicimos y algunos más consultar nuestro Diario de viaje en el trekking del circuito de los Annapurnas.

Si estáis pensando en hacer el circuito ahí van unos consejos para que podáis planear un recorrido: Para nosotros, el trekking por el circuito del Annapurna fue, de largo, la mejor experiencia en nuestro mes en Nepal. Por esta razón os aconsejamos que, si tenéis que recortar de algún lado días de vuestro viaje a Nepal, los recortéis de otros sitios. Katmandú, Pokhara y otras localidades nepalíes tienen su encanto pero, según nuestra opinión, están muy lejos de la experiencia de cruzar entre varias de las montañas más altas del mundo.

En cualquier planificación de un recorrido se deberían dejar, al menos, dos días de margen para imprevistos. Como muestra un botón: de los siete autobuses que cogimos en Nepal, cuatro, sufrieron algún tipo de avería por el camino. Además de las averías, pequeños problemas de aclimatación o salud y, sobretodo, las inclemencias del tiempo (el paso puede estar cortado durante días) os pueden retrasar. Contar con, al menos, otros dos días extras antes de poder salir de Katmandú o Pokhara en caso de necesitar un guía o porteador. Nuestro consejo es que este sea el primer punto que resolváis, especialmente en temporada alta, ya que muchas compañías tienen a sus guías y porteador ocupados y necesitarán un par de días para organizarlo todo.

Si queréis incluir el popular sidetrek del Tilicho Lake contar que debéis añadir dos días (originalmente eran tres, pero gracias a los NATT se puede recortar. Si quieres saber cómo consulta nuestro diario de viaje en el circuito de los Annapurnas) extras a vuestro calendario. ¡Para nosotros fue lo mejor del circuito, os lo recomendamos! Junto con el sidetreck del Tilicho Lake, nuestra parte favorita del trekking fue la que vino justo después de cruzar el paso. De hecho cuando paramos de caminar en Jomsom, por un lado porque se nos acababa el tiempo en Nepal y aún queríamos visitar algunos sitios y, por otro lado, porque mis pies estaban destruidos después del duro descenso, nos quedamos con ganas de seguir.

En caso de tener que recortar algún día por falta de tiempo os aconsejamos recortarlo del principio. Si decidís acabar el circuito en Jomsom existe la posibilidad de coger una avioneta de vuelta a Pokhara, su precio está alrededor de 100$ y, si tenéis que comprar los billetes por adelantado, como hemos dicho antes, dejar un par de días de margen para imprevistos. Hemos de decir que pese a que nosotros decidimos no coger el vuelo, éste no nos parece una mala opción después del periplo que puede llegar a suponer llegar a Pokhara en transporte público. Si os decidís por ir de Jomsom a Pokhara en autobús público debéis saber que: no hay buses directos por lo que tendréis que combinar varios. Es posible llegar en un solo día, de hecho nosotros lo hicimos con una buena dosis de suerte y de épica, pero no confiéis demasiado en ello debido al mal estado de autobuses y carreteras.

El recorrido clásico

Día 1: Katmandú – Besisahar – Bhulbhule. Día 2: Bhulbhule – Bahundanda – Ghermu. Día 3: Ghermu – Chamje – Tal. Día 4: Tal-Dharapani – Temang – Chame. Día 5: Chame – Upper Pisang – Gyaru. Día 6: Gyaru – Ngawal-Braka – Manang. Día 7: Día de aclimatación: Excursión de día al Ice lake o a las cuevas Milarepas. Día 8: Día de descanso. Día 9: Manang – Yak Kharka o Churi Ledar. Día 10: Hasta Thorong Phedi o High Camp Día 11: Cruzar el  Thorong La hasta Muktinath Día 12: Muktinath a Kagbeni Día13: Kagbeni – Jomsom – Marpha. Día 14: Marpha – Kokhethanti. Día 15: Kokhethanti – Ghasa. Día 16: Ghasa – Dana. Día 17: Dana – Tatopani (hot springs). Día 18: Tatopani a Pokhara en Bus.

El recorrido clásico

Día 1: Kathmandu a Besisahar en bus, continuar hasta Chame en Jeep. Día 2: Chame – Upper Pisang Día 3: Upper Pisang –  Gyaru – Ngawal Día 4: Ngawal – Braka – Manang (si vas por esta ruta no necesitas un día extra de aclimatación) Día 5: Manang – Yakkharka Día 6 Yakkharka – Thorong Phedi. Día 7: Thorong Phedí – Thorong la – Muktinath. Día 8: Jeep a Jomsom, avión a Pokhara.

Nuestro recorrido

Día 1: Katmandú a Besisahar en bus, continuamos hasta Syange en Jeep aunque nuestra intención inicial era llegar a Jagat. Día 2: Syange – Dharapani. Día 3: Dharapani – Chame. Día 4: Chame – Lower Pisang. Día 5: Lower Pisang – Braka. Día 6: Día de aclimatación: excursión al Ice Lake. Día 7: Braka – Tilicho Base Camp. Día 8: Tilicho Base Camp – Tilicho Lake – Shree Kharka. Día 9: Shree Kharka – Yak Kharka. Día 10: Yak Kharka – Thorong Phedi. Día 11: Thorong Phedi – Thorong La – Muktinah. Día 12: Excursión de día: Aldeas y templos en los alrededores de Muktinah. Día 13: Muktinah – Kagbeni. Día 14: Kagbeni – Jomsom. Día 15: Jomsom – Pokhara.

PERFIL DEL CIRCUITO

NUESTRO CIRCUITO DÍA A DÍA

A continuación encontraréis el recorrido que nosotros realizamos y que creemos que compagina lo mejor del trekking, sin tener prisas y realizando un par de side treks perfectos para disfrutar de las increíbles vistas y montañas y para aclimatarse sin problemas. Os lo hemos dividido por etapas diarias y esperamos que os sea de ayuda, ya que muchos de los caminos que os mostramos aquí son bastante recientes y os servirán para escapar de las “multitudes” de trekkers que a veces puede parecer que hay en el camino.

DÍA 1. KATHMANDU - SYANGE

Iniciamos nuestra andadura por los Himalayas después del fiasco del día anterior, cuando la agencia que nos ayudó en la organización del trekking olvidó reservar nuestros billetes de bus. Resultó que ese día se celebraba uno de los múltiples festivales que se celebran en Nepal y todos los autobuses estaban abarrotados. Fuimos a todas las estaciones de bus de Katmandú intentando conseguir un billete entre toda la confusion pero no fue posible así que nos quedamos en Katmandú retrasando un día todos los planes. El único punto positivo que tuvo el error de la agencia fue que, para compensar su error, nos pagaron el autobús del día siguiente.  Finalmente nos levantamos a las 6 de la mañana y nos reunimos con nuestro porter Amrit, un chaval nepalí de 22 años que desde aquel momento fue nuestro compañero de batallas. Antes de salir del hotel dejamos todo el equipaje no necesario para el trekking y los regalos que habíamos comprado para familia y amigos en el storage del hotel.

Nos alojamos en el hotel Blue Diamond en Thamel, las instalaciones del hotel no eran maravillosas, pero por su pecio, 1000 NPR por la habitación para dos con desayuno incluido, y  el exquisito trato de sus trabajadores os recomendamos este hotel.

Tomamos un taxi junto con Amrit y nuestras mochilas que nos llevó a la estación de autobuses. Allí, y por cortesía de nuestra agencia, nos subimos al bus que nos llevaba a Bhulbule donde pretendíamos tomar un jeep hasta Jagat. Resultó ser que aquellos días azotaba la India el ciclón Phalin y sus efectos se dejaron notar en forma de lluvias torrenciales por todo Nepal. Para nosotros la consecuencia fue de un retraso de horas y de no poder alcanzar Jagat como pretendíamos pero debido al ciclón el paso estuvo cerrado varios días dejando atascados a montones de trekkers, muchos de los cuales perdieron sus vuelos en Jomsom, e incluso sus vuelos a casa, por culpa de una mala planificación del viaje. Si queréis estar bien preparados para el trekking consultar nuestra sección: Preparativos para el trekking.

Como decíamos el ciclón retrasó nuestro viaje en autobús, convirtiéndolo en un viaje en una lata de sardinas de nueve horas. Cuando llegamos a Besisahar, en una parada nos informaron de que la carretera estaba en muy mal estado y que no había Jeeps que subieran mas allá de Syange. Visto esto, decidimos unirnos a un grupo de alemanes y su guía y subirnos a un Jeep rumbo a Syange. El Jeep nos costó 700 NPR a nosotros y 400 por el porter. En la localidad de Bhulbule, todos los trekkers se tienen que parar en el primero de los puntos de control de los permisos necesarios para el trekking, pero, esto no fue nuestra última parada…   Tras un día lleno de retrasos llegó el último, cuando nos encontrábamos apenas a media hora de camino de Syange nos encontramos con otro Jeep parado en medio de la carretera. Al parecer, habían tenido un problema en la transmisión del 4×4 y estaban tratando de repararlo. Otra hora que añadir más al retraso del día, lo que nos hace recordaros que siempre dejéis tiempo para imprevistos cuando planifiquéis vuestro recorrido.

Finalmente y tras un largísimo día llegamos a Syange, por lo menos tuvimos suerte en algo y en el primer lodge que preguntamos tuvimos sitio para dormir. No hubo suerte en el principio del trekking, estábamos a horas caminando de donde debíamos estar durmiendo el día anterior, pero esto no es como empieza sino como acaba.

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DÍA 2. SYANGE - DHARAPANI

Después de desayunar en el lodge nos dispusimos a empezar a caminar. Debido al retraso que llevábamos decidimos caminar por la carretera hasta Chamje, el tiempo era frío y lluvioso y, queríamos ganar algo de tiempo en estas primeras etapas en las que el mal de altura todavía no era algo a tener en cuenta. Así lo hicimos y en unas cinco horas, parada para tomar un café y entrar en calor incluida allí estábamos. En Chamje decidimos parar para comer y también para que el porter respirara un poco. El pobre Amrit llevaba un buen catarro encima y le estaba costando mucho seguir el ritmo.

Después de Chamje decidimos tomar el primero de los trails de todo el circuito. Justo después de Chamje la carretera continúa en la misma dirección, en lugar de seguirla, debéis tomar un camino de los NATT indicado con marcas rojas y blancas situado al lado derecho entre varias casas. Este camino desciende rápidamente desembocando en un puente en suspensión que cruza el río. Después del puente solo hay que seguir el camino. Este NATT nos ofreció unas preciosas vistas de la montaña escarpada por la que pasa la carretera desde el otro lado, además se pasa por una cascada. Tras una hora y media llegamos a Sattale, una pequeña aldea con un par de teashops donde parar a descansar. Si vais bien de tiempo, y el clima es bueno esos días, Sattale puede ser un buen punto para pasar la noche ya que el ascenso a Tal consta de muchas subidas y bajadas y en horas de pleno sol puede ser un poco duro de más para los primeros días del trekking. Nosotros no íbamos muy bien de tiempo y no hacía demasiado calor así que decidimos seguir.

Este camino fue realmente precioso, un poco agotador pero precioso, tuvimos la suerte de que no llovía y la temperatura era agradable y disfrutamos mucho de las constantes subidas y bajadas de este camino al otro lado del río por en medio de un bosque con espesa vegetación. Finalmente llegamos a la subida final a Tal, un último y agotador escollo que nos trajo la primera recompensa del trekking. Las vistas desde la cima donde tienes a tus pies la localidad de Tal, con el río Marsyangdi a su lado por un lado, y al otro la bella imagen del valle y la escarpada montaña con la carretera pasando por ella son espectaculares.   Seguimos el trail y llegamos a la localidad de Tal, donde volvimos a cruzar un puente en suspensión para tomar de nuevo la carretera en dirección a Dharapani, cuando llevábamos media hora empezó a llover de nuevo lo que hizo que los últimos kilómetros del camino se hicieran muy largos.

Finalmente llegamos a Dharapani con la recompensa de una buena ducha, allí charlamos con un australiano que pretendía hacer el trekking por el circuito del Annapurna en 8 días. En nuestra opinión iba a pasar más tiempo en Jeeps que caminando e iba a perderse muchas partes del recorrido. Empezábamos a ver que hay mucha gente que se planta en el trekking sin demasiada información, lo que les convierte en imprudentes, ¿lo lograría?

Distancias del día:   Syange – Jagat: 2,5 horas. Jagat – Chamje: 1,5 – 2 horas. Chamje – Tal: 3 – 4 horas. Tal – Dharapani: 2,5 – 4 horas. Total (con paradas): 12 horas.

DÍA 3. DHARAPANI - CHAME

Al salir de Dharapani los NATT ofrecen tres posibilidades:

-Continuar hasta Danaqyu por la carretera.

– Cruzar al otro lado del río. Una vez allí se puede continuar hacia la zona de Manaslu para trekkings largos en la zona o, girar a la izquierda y continuar por el trail que pasa por la localidad de Toche donde se pude visitar una Gompa. Este trail vuelve a conectar con la carretera a través de un puente poco antes de Danaqyu.

– Tomar el NATT marcado con marcas azules y blancas a la izquierda en la salida del pueblo que pasa a través de la aldea de Odar. Este camino también vuelve a conectar con la carretera poco antes de Danaqyu.

Nosotros nos decidimos por la tercera opción ya que, la segunda según nuestra opinión ofrece un escenario parecido al del día anterior. Hemos de decir también que, el NATT que pasa a través de Odar es el que ofrece mayor desnivel acumulado.   Así lo hicimos, tomamos el camino de la izquierda que empezaba con un pronunciado ascenso de 200 m que desembocaba en Odar, una aldea que nos pareció muy auténtico y seguro muy poco visitada, en este trail no nos cruzamos a nadie en todo el rato. En Odar existe alguna posibilidad de alojamiento, muy básica, pero que nos pareció muy interesante en caso de poder llegar allí durante el día.   Al final del pueblo hay una bifurcación, tomando el camino de la izquierda empezamos otro ascenso de 200 m que nos llevó a un mirador. Las vistas del valle con el río, los campos, y los pueblos Odar y Dharapani justificaron el ascenso. Descansamos un poco allí y volvimos a descender hasta la bifurcación para tomar el otro camino. Éste conectaba con la carretera pasando a través Ghelanchouk, tras un pequeño ascenso y un descenso. Tras otro descenso llegamos a Bagharchap. Estad atentos en todo momento a las marcas azules y blancas.

Finalmente el trail conectó con la carretera y Danaqyu. Tras pasar Danaqyu la carretera entra en un zigzag que cruza con varias cascadas, en medio y subiendo montaña a través existe un trail más empinado que permite ahorrar tiempo. Nosotros hicimos una combinación de los dos ya que el ascenso total es de 350 m hasta la localidad de Temang. Una vez en Temang hicimos una pausa para comer y seguimos y seguimos por la carretera atravesando Koto para llegar a Chame. Durante el ascenso podréis observar que de un espeso bosque cada vez vamos pasando a una vegetación más propia de bosque alpino.  Es absolutamente necesario pasar una noche en Chame para hacer una buena aclimatación.  

Debido a esto Chame es una localidad bastante grande con tiendas que venden prácticamente de todo, los precios cada vez más altos debido a la dificultad de traer las mercancías. También consecuencia de tener que pasar una noche en Chame para una buena aclimatación, en temporada alta, puede ser difícil encontrar alojamiento. Nuestro truco, como en otras etapas, sabiendo que íbamos a tomar algún NATT y que eso nos haría gastar un tiempo extra. Le dijimos a Amrit, nuestro porter, que siguiera por la carretera mientras nosotros seguíamos por el NATT. Además de ayudarnos a encontrar alojamiento esto daba también descanso a Amrit, Y así lo hicimos en todo momento, cada vez que tomamos un NATT, Amrit seguía por la carretera.   Desde Koto, cada vez esta ganando más popularidad el Naar Phu Trek. Este trekking atraviesa varias aldeas de estilo tibetano. Se necesita un permiso que sólo se puede obtener en Katmandú. Un recorrido típico consta de cinco días atravesando el Kang La Pass (5312 m) y conectando de nuevo con el Annapurna circuit en Ngawal. Nosotros no lo hicimos por falta de tiempo pero nos parece una opción muy interesante.   Existe otro trail, marcado en los mapas, que pasa a través de Latamarang, este trail está cortado desde 2012, no lo toméis.  

 

Distancias del día:   Dharapani – Danaqyu (por el NATT de Odar): 3 horas. Danaqyu – Temang: 2 horas. Temang – Chame: 3 horas.   Total (con paradas): 9 horas.

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DÍA 4. CHAME - LOWER PISANG

Al salir de Chame cruzamos un puente para entrar el antiguo Chame, allí y bajo una pequeña donación podéis visitar la Gompa, si estáis interesados preguntar a los lugareños. Siguiendo el camino atravesarás un bosque de pinos hasta llegar a Talekhu.

Pocos minutos tras atravesar Talekhu existe un NATT, está marcado en rojo y blanco a la derecha, aunque es algo difícil de encontrar. Nosotros tomamos este NATT que atraviesa un bosque de pinos y que no ofreció unas buenas vistas de alguna cascada. El trail es de tres kilómetros y nos pareció muy recomendable, además no añade tiempo extra.   Tras conectar de nuevo con el camino principal llegamos a Bharatang, allí hicimos una pausa para entrar en calor, la dichosa lluvia de los últimos coletazos del ciclón no nos daba mucha tregua.

Tras la pausa, y al salir de Bharatang, tomamos otro NATT, marcado en rojo y blanco y que nos condujo al otro lado del río por un puente de madera. Este trail pasa por un bosque y ofrece unas fantásticas vistas de la carretera grabado en la montaña desde el otro lado del río. Al cabo de un rato el trail volvía a cruzar el río por un puente de madera para llevarnos de nuevo a la carretera. Una hora después llegábamos a Dhukur Pokhara.

Al salir de Dhukur Pokhara tenéis dos opciones:

–          Tomar la carretera girando a la izquierda que se dirige a Lower Pisang.

–          Tomar el NATT marcado en rojo y blanco a la derecha pasando por Upper Pisang. Esta ruta es la llamada High Route y es especialmente recomendable, ya que ofrece unas vistas espectaculares del rango de los Annapurnas. Además es especialmente recomendable para una buena aclimatación. La ventaja de esta ruta es que subes a más altitud para después volver a bajar en los siguientes días. Siempre que podáis, y para una buena aclimatación, es recomendable ganar altitud durante el día y dormir un poco más abajo. Nosotros lo hicimos en varias ocasiones y no tuvimos problemas de aclimatación.   Nosotros, a pesar de que teníamos pensado dormir en Upper Pisang, tomamos la carretera hacia Lower Pisang. El único motivo por el que hicimos esto fue porque era tarde, llovía y en Upper Pisang sólo hay un par de lodges pequeños. Debido a esto, por miedo a llegar a Upper Pisang y no tener alojamiento y tener que volver a Lower Pisang, decidimos dormir en esta última. Si os pasa como a nosotros, debéis saber que se puede enlazar con la High Route desde Lower Pisang.

En el lodge en Lower Pisang, nos encontramos con el grupo de alemanes con los que coincidimos en los primeros días. Una de las cosas buenas que tiene el trekking, a nuestro entender, es que al ir caminando todo el mundo lleva un ritmo parecido, esto hace que conforme pasan los días, o bien durante el día o al llegar al lodges vayas coincidiendo con la gente con lo que se crea un buen ambiente general y se crean grupillos. Con ellos compartimos un clásico mentiroso passenger y anécdotas del trekking, pero, la anécdota más grande estaba por llegar porque Eloi se los volvió a encontrar un mes después en la India, una de esas coincidencias locas de los viajes que empiezan a merecer una sección en nuestro blog.

Distancias del día:   Chame – Bhratang: 2 – 2,5 horas. Bharatang – Dhukur Pokhara: 3 horas. Dhukur Pokhara – Lower Pisang: 1 hora.   Total (con paradas): 7,5 horas.

WATP NEPAL 425

DÍA 5. LOWER PISANG - BRAKA

Al salir de Lower Pisang de nuevo nos enfrentamos a nueva decisión:

–          Tomar la carretera.

–          Girar a la derecha y al cruzar el rió subir hasta Upper Pisang e iniciar la High Route allí.

–          En lugar de subir hacia Upper Pisang, en la bifurcación tras cruzar el río, tomar el camino de la izquierda, éste lleva hasta Ghyaru, uniéndose a la High Route entre este último y Upper Pisang.

Nosotros nos decidimos por la tercera opción porque queríamos que el día no fuera demasiado largo, de esta manera llegaríamos suficientemente pronto a Braka, lugar donde pretendíamos dormir y que sólo tiene unos pocos lodges.

Hemos de decir que en Upper Pisang, aparte de las maravillosas vistas del rango de los Annapurnas con las que nos íbamos a encontrar a lo largo del día, se pueden visitar un par de Gompas. Pese a que no fuimos a Upper Pisang, como decíamos antes, nos parece un sitio perfecto para pasar una noche si vuestros tempos se ajustan.   Como decíamos, nosotros tomamos el camino de la izquierda empezando el día con una buena subida. La buena noticia del día era que, por fin, el ciclón había pasado del todo y un sol radiante lucía de nuevo. Digo buena, aunque  con la sudada que nos pegamos ese día no queda claro si era una buena o mala noticia.

Después de una hora de subida, el camino se junta con la High Route en una zona más tranquila. Allí pasamos por un hermoso lago y después de unos zigzagueos llegamos a un Mani. Los Manis son unas construcciones religiosas nepalíes, están distribuidas por toda la geografía y consisten en una hilera de “campanas”. Cuando te encuentras con un Mani, debes sobrepasarlo por la izquierda, quedando tu mano derecha al lado de éste. Con la mano derecha, y mientras pasas caminando , debes hacer girar todas las campanas. La creencia nepalí es que esto trae buena suerte. Nosotros así lo hicimos con los que nos encontramos, mala suerte no es algo que quieras tener en la montaña!   Al pasar el Mani, tras un giro a la derechas, pasamos un largísimo puente en suspensión, creíamos que Ghyaru estaba cerca, pero al cruzar el puente nos dimos cuenta de la cruda realidad. En la cima de la montaña que teníamos delante se podían ver unas banderitas. Eso era Ghyaru, pero por delante teníamos 300 m de subida más. Nos armamos de valor y empezamos el escarpado zigzagueo. A medio camino, nos volvimos a encontrar a los alemanes, en un de esos encuentros en los que, con la paliza que te estas pegando, apenas nadie tiene fuerzas para hacer mas que una inclinación de cabeza.   Por fin y tras más de dos horas de dejar Lower Pisang llegamos a Ghyaru. Ghyaru es un pequeño pueblo con un par de lodges y teashops, no tendría nada en especial si no tuviera las privilegiadas vistas que tiene. Esas vistas incluyen, entre otras y por este orden de izquierda a derecha, el Annapurna II, IV y III. Allí en Ghyaru descansamos media hora disfrutando de un té y de las vistas para luego seguir hasta Ngawal.   Saliendo de Ghyaru por el oeste y siguiendo las marcas blancas y rojas seguimos por la High Route. El camino pasa por algunos Manis y por las ruinas de un antiguo fuerte, siempre con las excelentes vistas de los Annapurnas a tu izquierda. Al final, tras un breve descenso por un bosque de pinos, llegamos a Ngawal.   Ngawal es un bonito pueblo con unas privilegiadas vistas de la cara este del Annapurna III. En nuestro plan inicial estaba dormir allí, pero debido a que habíamos perdido casi dos días entre el pajareo de nuestra agencia y los problemas por el ciclón, sólo paramos a comer.

En Ngawal otra vez una doble posibilidad:

–          Seguir por la High Route, marcada en blanco y rojo. En esta ruta se pueden visitar un monasterio y alguna Gompa. Poco después se llega a la aldea de Julu. En Julu se pueden tomar dos caminos para llegar a Braka. Si tomáis esta ruta contar entre 3,5 y 4 horas.

–          Tomar el trail directo. Este trail comienza con un giro a la izquierda junto a un gran árbol en el centro de Ngawal y llega a Braka en unas 2 horas.   Nosotros nos decidimos por el segundo para ganar tiempo. Tomamos el camino junto al árbol. Pronto este camino descendía hacia el valle hasta llegar a la aldea de Pougba. Este camino está marcado en azul y blanco pero tras una media hora volvimos a unirnos al camino principal, marcado en rojo y blanco. Siguiendo este camino en una dos horas nos plantamos en Braka cumpliendo nuestra misión de encontrar habitación, concretamente la última en el pueblo, por poco!

Una vez en el lodge conocimos a un grupo de chicos de León, ellos, como nosotros, pretendían hacer la excursión al Ice Lake al día siguiente, así que quedamos para desayunar e iniciar juntos el ascenso, continuando así con paso firme nuestro curcuito por el Annapurna.

Distancias del día:   Lower Pisang – Braka (por la carretera): 3,5 horas.   Por la High Route:   Lower Pisang – Ghyaru: 2,5 horas. Ghyaru – Ngawal: 2,5 horas. Ngawal – Braka: 2 horas.   Total (con paradas): 8 horas.

DÍA 6. BRAKA - ICE LAKE - BRAKA

Antes de empezar explicamos el porqué de pasar una noche extra en Braka. La razón es que para una buena aclimatación, es imprescindible pasar dos noches  seguidas a unos 3.500 m de altura. Por esta razón en el recorrido clásico, y por ende en el recorrido que hacen la mayoría de trekkers, se destinan dos, y hasta tres noches en Manang. Debido a esto, esta localidad es una de las más grandes que vais a encontrar en todo el circuito. En Manang podéis encontrar algunas facilidades que no encontrareis en todo el recorrido, como un servicio de lavandería, proyecciones de películas e incluso un médico. Por estas razones es el lugar ideal y una de las últimas opciones para hacer alguna compra de última hora.

La mayoría de gente que está realizando el circuito del Annapurna aprovecha este día para descansar y recuperar fuerzas, pero existen otras opciones. Si no estáis demasiado cansados os recomendamos una de las excursiones que se pueden hacer en la zona, las dos tienen su inicio en Braka, y ésta es la razón por la que decidimos dormir allí. En cualquier caso de Braka a Manang hay unos treinta minutos andando por lo que se puede hacer todo estando en cualquiera de los dos sitios.   Las dos salidas constan de un buen ascenso, por lo que nos dará una ayuda extra en cuanto a la aclimatación. Ambas salidas son de medio día por lo que cabría la posibilidad de hacerlas en un mismo día. A nosotros nos parece demasiado pero va según las piernas de cada uno:

–          Milarepa’s Cave (4000 m): Para visitar esta cueva salir de Braka hacia el este, dirección contraria a Manang, hasta cruzar un río por un puente. Tras el puente, girar a la derecha y tras unos 50 m encontrareis un camino marcado en blanco y azul. Siguiendo este camino encontrareis por orden una Stupa, una Gompa y finalmente la cueva. Para llegar a la cueva y volver a Braka contar entre 3 y 4 horas.

–          Ice Lake (4600m): Nosotros nos decidimos por esta salida. El lago recibe su nombre por estar congelado gran parte del año pero debéis saber que no es así en temporada alta. La razón por la que nos decantamos por el lago fue porque, desde él, se pueden contemplar las mejores vistas de toda la primera parte del recorrido. El Ice Lake se encuentra en la cima de la montaña que hay frente a los lodges de Braka. En el centro de Braka, y orientado en dirección a Manang, se debe girar a la derecha a la derecha en dirección a la antigua Braka en la montaña. Al llegar giramos a la derecha y tomamos el NATT marcado en blanco y azul, como comentamos antes íbamos acompañados por un grupo de leoneses. El camino hasta el lago es un largo, agónico ascenso de más de mil metros y ya desde los primeros compases vimos que nuestros compañeros eran de otro planeta. Los tíos eran unos auténticos fueras de serie y en seguida los perdimos.

Durante las subida y cada 400 m hay un mirador, el primero de ellos con las típicas banderitas nepalíes y el segundo, más grande a unos 4.300 m de altura, más grande y lugar ideal para tomar fotos, allí decidimos grabar un video para nuestro amigo Miki que cumplía 30 años aquel día. Durante el último tramo había adelantado a Eloi y tardaba demasiado, cuando por fin lo hizo llevaba un careto de espanto, se había presentado un amigo inesperado, el mal de altura! Eloi llevaba un mareo de narices, con nauseas y cosquilleo en las manos, todos los síntomas vamos, no nos quedó otra que descansar un poco hasta que recuperó un poco el habla, grabar el video y bajar. Como hemos dicho otras veces contra el mal de altura no hay otro remedio que descender. Nuestros amigos leoneses nos informaron que tras este último descanso, se inicia el último esfuerzo hasta llegar a un lago, éste no es el Ice Lake, para llegar a vuestro objetivo debé is seguir subiendo unos diez minutos hasta llegar al auténtico Ice Lake a 4.600 m de altura. Para los que tengan mono de subir a alguna cima, en las proximidades del Ice Lake hay un pequeño pico que podéis coronar y que añadirá otros 100 m extras de ascensión. Volvimos a bajar y nos detuvimos en la Gompa de Braka. Para entrar debéis preguntar a los lugareños y es recomendable llevar una linterna. En ella podéis ver una gran estatua de Buda y una gran cámara de oración, no olvidáis dar una pequeña donación a la Gompa y a la persona que os la enseñe.

Distancias del día:   Side trip Milarepa´s Cave: 3 – 4  horas. Side trip Ice Lake (incluyendo visita a la Gompa): 4,5 – 6,5 horas.

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DÍA 7. BRAKA - TILICHO BASE CAMP

El recorrido típico del circuito del Annapurna  continúa tras Braka o Manang dirigiéndose hacia Yak Kharka, nosotros en su lugar os proponemos este cada vez más popular sidetrek, la ascensión al Tilicho Lake. En la mayoría de itinerarios se cuentan tres días extras para este trek pero, os explicaremos como dejarlo en dos, tomando un camino que no sale en los mapas.   Antes de empezar con la explicación hemos de decir que, para nosotros, esta es quizás la parte que más nos gustó de todo nuestro recorrido, por lo que recomendamos encarecidamente que os reservéis un par días para hacerlo. Además, el hecho de ganar altura para luego descender y dormir a menor altura, favorece la aclimatación como ya hemos explicado anteriormente.

Otra cosa importantísima es que esta es la parte más peligrosa del recorrido. El camino se las trae! Sobretodo la primera parte, en la que se pasa por una zona con desprendimientos de rocas por un camino realmente estrecho, en la ladera de una montaña. Debido a esto os recomendamos no hacer este trek en caso de fuerte viento o lluvias intensas. Tampoco es muy recomendable con temperaturas muy bajas o nieve. Antes de empezar este recorrido os recomendamos preguntar a los locales en Manang o Braka para saber el estado en que se encuentra. Nosotros así lo hicimos y por fin, después de unos primeros días complicados por la lluvia y el viento, los elementos nos dieron un descanso y pudimos enfilar el camino al Tilicho.   Al salir de Braka continuamos por el camino hasta llegar a Manang. Como ya explicamos en unos 30 minutos se llega, y es uno de los últimos sitios donde comprar medicinas y algo de equipo que hayamos olvidado o roto.

Unos 200 m al salir de Manang hay un trail marcado en azul y blanco en dirección oeste, éste es el que debéis tomar para ir hacia el Tilicho, en cualquier caso si preguntáis a los locales todo el mundo lo conoce. Una vez por el camino acabareis pasando un puente. Subiendo una colina durante un buen rato finalmente llegamos al pueblo de Khangsar. Allí, y para darle un respiro a Amrit después de la subida, hicimos una parada rápida para hacer un café y coger fuerzas.   Antiguamente Khangsar era el punto de partida para las expediciones al Tilicho pero, desde hace unos años a medio camino disponemos de los lodges de Shre Kharka, un par de lodges nuevos que nos permiten pasar una noche en un punto intermedio. Entre Khangsar y los lodges hay un par de horas de camino en los que pudimos disfrutar de las vistas de la gran barrera. La gran barrera es una impresionante pared de rocas descubierta en los 50s cuando una expedición pretendía abrir una nueva ruta para ascender el Annapurna.   Poco antes de llegar a Shre Kharka, a mano derecha, encontramos un pequeño camino que continua montaña arriba en dirección a Upper Khangsar, éste es el camino que hay que tomar para ir a Yak Kharka sin pasar otra vez por Manang, pero ya llegaremos ahí.   En Shre Kharka paramos de nuevo, para llegar allí había una buena subida, así que decidimos parar aprovechando el sol que hacía para seguir hacia el Base Camp.

La zona que separa los lodges de Shre Kharka y el Tilicho Base Camp es la parte más peligrosa, y una de las más espectaculares de todo el circuito. El camino, de no más de un metro de ancho, pasa por la ladera de una escarpada montaña. En esta zona son muy frecuentes los deslizamientos de tierra. Por esta razón es recomendable pasar por esta zona lo más pronto posible, ya que, en las horas de máximo sol el calor hace que las piedras se dilaten y caigan rocas. Como consejo diremos que, siempre que se pase por una zona con desprendimientos, es recomendable caminar con unos diez o quince metros de distancia entre los miembros del grupo, esto nos permite en caso de caída de rocas tener espacio suficiente para poder esquivarlas sin demasiados problemas. También debéis tener el oído siempre alerta para estar atentos a cualquier cosa que pase.

El camino como decíamos es peligroso pero sencillamente espectacular. La zona esta llena de rocas erosionadas por el viento y los deslizamientos, dando formas espectaculares a los pedruscos que en combinación con el paisaje, el camino en sí, el río y las montañas hacen de este tramo algo inolvidable. Así, con un ojo en las vistas, otro en no dar un mal paso que puede tener como consecuencia precipitarse montaña abajo con pocas opciones de salvar la vida y con los oídos ultrasensibles a cualquier movimiento pasamos por aquel espectáculo de la naturaleza durante más de horas. El tramo es realmente largo, con constantes giros tras los cuales crees que ya se acaba pero que tras llegar a ellos ves que no ha hecho más que empezar.   Al cabo de una hora y media o dos de dejar Shre Kharka encontramos una bifurcación. Dos posibilidades, el coger trail y el upper trail. En principio los dos acaban llegando al Tilicho Base Camp, nosotros tomamos el lower y os recomendamos que así lo hagáis para llegar al Base Camp lo antes posible ya que allí sólo hay un par de lodges.   Tras la bifurcación, en una hora aproximadamente, en un terreno ya más favorable y mayormente en descenso, llegamos al Base Camp. Como decíamos hay un par de lodges, uno más nuevo y otro más viejo al otro lado del río. Nosotros nos quedamos con la última habitación del nuevo, las habitaciones tenían mejor pinta aunque por lo que nos dijeron la comida en el viejo era más buena. Allí pasamos la noche para recuperarnos del día y coger fuerzas para el día siguiente.

Distancias del día:   Braka – Manang: 30 minutos. Manang – Khangsar: 2 horas. Khangsar – Shre Kharka: 2 horas. Shre Kharka – Tilicho Base Camp: 3 horas.   Total (con paradas): 8 horas y media.

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DÍA 8. BRAKA - SHRE KHARKA

Antes de salir del Tilicho Base Camp, un lógico consejo, debido a que después de subir al Tilicho, vais a tener que volver a bajar lo mejor es dejar las mochilas en el Base Camp y después recogerlas al bajar. También es un buen momento para darle un poco de descanso a los porters. En nuestro caso, Amrit nunca había estado en el Tilicho y se quiso venir, sin el peso de la mochila, como un compañero más de expedición.

El camino al Tilicho no tiene perdida, continuamos cruzando el río, pasando por al lado del viejo lodge del Base Camp y ascendiendo por la colina junto a él, tras esta pequeña ascensión hay una zona más bien llana que va a parar a la ascensión final. Ésta es un constante zigzagueo montaña arriba donde notamos la falta de aire por la altura. El camino empezaba despejado pero poco empezó a aparecer la nieve, primero a un lado y después ya por todas partes.

Por fin llegamos a una zona llana, completamente llena de nieve y con huellas de los leopardos de las nieves que habitan la zona. No es fácil verlos pero en algunas ocasiones en esta zona algunos trekkers han tenido la suerte de ver a este esquivo animal. Parecía que ya habíamos llegado pero aún quedaba una media hora de ascenso muy poco pronunciado atravesando un terreno totalmente nevado para llegar al lago.

El lago y el paisaje que lo rodea son espectaculares, con el Tilicho Peak a un lado y el lago con sus aguas azules. Es precioso así que os recomendamos que os toméis media hora para disfrutar del logro, tomar un cafetillo en la teashop que ahí allí y compartir experiencias con otros trekkers.

Existe la posibilidad del cruzar el Tilicho rumbo a Jomsom pasando por varios pasos de montaña, esta ruta es de varios días y se debe hacer con tiendas y provisiones por lo que si estáis interesados os recomendamos que se lo expongáis a la agencia para que ellos os den un buen plan.   También existe un camino en los mapas nepalíes que bordea el río por el lado sur, este camino es muy peligroso con constantes avalanchas de nieve por lo que no es nada recomendable tomarlo.

Después de disfrutar de nuestro logro deshicimos el camino hecho hasta el Base Camp, recogimos las mochilas y seguimos en dirección a Shre Kharka, pasando de nuevo por la zona de deslizamientos. Una vez llegados a Shre Khraka cogimos una habitación y compartimos anécdotas con Juliane y Chris, una alemana y un suizo que habíamos conocido en Chame y con los que compartimos el logro del Tilicho.

Distancias del día:   Tilicho Base Camp – Tilicho Lake: 3 horas. Tilicho Lake – Tilicho Base Camp: 1 hora (bajamos prácticamente corriendo así que contar un poco más). Tilicho Base Camp – Shre Khraka: 3 horas.   Total (con paradas): 8 horas y media.

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DÍA 9. SHRE KHARKA - YAK KHARKA

Desde Shre Kharka tomamos el camino en dirección a Khangsar, al cabo de poco y, como ya explicamos en el camino de ida, tomamos el camino, que esta vez encontramos a nuestra izquierda, en dirección a Upper Khangsar. El camino es una buena subida hasta llegar al pueblo. Upper Khangsar es un pueblo abandonado hace ya unos años, con casas hechas polvo encima de la montaña, lo que os asegurará unas buenas fotos con las montañas de fondo.

Continuando y tras unas subidas y bajadas se llega a un mirador justo en el giro de la montaña, las vistas a tus pies aquí son brutales, con todo el valle las montañas y el río. Además, a partir de aquí empieza una bajada larga de una hora por lo que es el último gran punto donde hacer fotos.

Como decíamos después de la parada para las fotos empezamos la bajada. En este lado de la montaña sólo da el sol de la tarde por lo que, aún quedaban restos de la nevada que había caído durante el ciclón. Eso hizo la bajada más complicada por lo resbaladizo del suelo y el fangal que dificultaba los movimientos. Al final de la bajada nos encontramos con un puente de madera que debimos cruzar para atravesar el río. Nos enteramos de que este puente en algunas épocas del año, debido a alguna crecida del Thorung Khola, puede estar destruido por lo que os recomendamos preguntar en los lodges del Shre Kharka antes de tomar el camino.

Tras cruzar el río una subida pronunciada de unos treinta minutos nos llevó a una zona más llana en la que seguimos durante una hora más para llegar a Yak Kharka, dónde nos llevamos una de las últimas habitaciones del lugar. En temporada alta más vale salir temprano y asegurar el tiro.

Distancias del día:   Shre Kharka – Upper Khangsar: 1 hora. Upper Khangsar – Viewpoint: 2 horas. Viewpoint – Yak Kharka: 2 horas y media.   Total (con paradas): 6 horas.

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DÍA 10. YAK KHARKA - THORONG PEDI

Antes de empezar con el día explicaremos las diferentes opciones que tenéis para aproximaros y cruzar el paso:

-Yak Kharka – High Camp: Esta opción sólo es factible si habéis hecho el sidetrek del Tilicho, el cual aporta un plus a la aclimatación, ya que se trata de dormir 950 m por encima de donde dormisteis la noche anterior. Como punto positivo tiene que os ahorrareis la subida que va de Thorong Phedi al Base Camp el día del Thorong La. Como contrapartida que los lodges del Base Camp son bastante peores que los Thorong Phedi y por la noche puede hacer bastante más frío.

– Churi Ledar – High Camp: Si en lugar de dormir en Yak Kharka, seguís un poco más hasta Churi Ledar sólo dormiréis 700 m más arriba que el día anterior, por lo que aunque no hayáis ido al Tilicho podréis escoger esta opción. Como puntos fuertes y flojos los mismos que el punto anterior.

-Yak Kharka – Thorong Phedi: Esta opción es la que nosotros hicimos y nos parece la mejor. El nuevo lodge de Thorong Phedi, reconstruido tras un incendio hace un par de años, es el mejor lodge que encontramos hasta ese momento, muy grande, con buena comida y con muy buen rollo, lo recomendamos. Además, pese a que la subida hasta el Base Camp es quizás el tramo más duro del día, tan solo nos añadirá una hora extra al día por lo que no nos parece demasiado importante.   Nos decidimos como decíamos por la última opción. El problema que tienen las etapas contra más te vas acercando al paso es que, todo el mundo acaba teniendo que dormir en los mismos pueblos por los que las posibilidades de quedarse sin habitación crecen exponencialmente si llegáis tarde y en temporada alta. Nosotros así lo planeamos pero… nos liamos! Si, nos liamos! Que si se pegan las sabanas que si el desayuno tardó un poco más de lo habitual, total que cuando nos dimos cuenta éramos los últimos en salir de Yak Kharka. Por delante un reguero de trekkers que se dirigían hacia el mismo sitio donde íbamos nosotros. Esta vez no nos valía enviar a Amrit por otro camino porque no lo hay y alguien tenía que dar un paso al frente, fue Eloi quien viendo que mis pies andaban cascados el que decidió adelantarse para ir pasando a todo el que pudiera. Tras diez minutos mis pies empezaron a dejar de doler y me uní a su cruzada por la habitación.

Cada uno por nuestra cuenta cruzamos Churi Ledar y no fue hasta pasado un cuarto de hora que lo pillaba, íbamos como locos.  El camino está marcado en rojo y blanco y al poco de encontrarnos había una bifurcación, los dos caminos llevan al mismo sitio así que, decidimos tomar uno cada uno. Os recomendamos el de la izquierda, el de la derecha tiene una subida mucho más empinada y también una zona de bajada un poco resbaladiza. El de la izquierda cruza en seguida al otro lado del río y sigue una ruta mucho mas tranquila. Los dos caminos se vuelven a juntar en unas teashops, desde allí ya se pueden ver los lodges de Thorong Phedí así que hicimos el último apretón. Al llegar allí la sorpresa, éramos los primeros, habitación número uno.

Después de comer algo y descansar un poco os proponemos algo. Os recomendamos subir al Base Camp, por dos razones: la primera la aclimatación, como no nos hemos cansado de repetir ganar altura para volver a bajar y dormir va perfecto para la aclimatación, y la segunda porque al día siguiente pasareis o de noche o con los primeros rayos del sol por allí, y sería una lastima no disfrutar de las vistas. La subida que hay entre Thorong Phedi y el Base Camp es de aproximadamente una hora, por un camino muy pedregoso y con una buena inclinación que, sumada a la falta de oxigeno, supone un buen desafío.

Eso sí, vale la pena! Las vistas son espectaculares, además, hay un pequeño pico a la derecha del lodge al que se puede subir para aún mejorar el panorama. Tras disfrutar un poco de la postal volvimos a Thorong Phedi. Allí conocimos a Martin, un gigante danés que fue nuestro compañero durante los siguientes días. También empezamos a oír la pregunta del día.

A que hora salís mañana?

Distancias del día:   Yak Kharka – Thorong Phedi: 1,5 horas (fuimos prácticamente corriendo, deberíais contar casi tres a un ritmo normal)   Salida al Base Camp: 2 horas.

DÍA 11. THORONG PEDI - THORONG LA - MUKTINAH

A qué hora salís?

Esa era la pregunta maldita que todo el mundo se hacía. La etapa es larga, hay que subir casi 1000m para luego bajar 1700, pero la cantidad de barbaridades que oímos nos dejó pasmados. Gente que se levantaba a las 2, 2:30 horas y cosas así. Nosotros hablamos con Amrit y nos dijo que debíamos salir antes de las 4. Al final salimos poco después, todavía de noche y con un frío que pelaba y, sinceramente, nos parece absolutamente innecesario. Como decimos hacía un frío inhumano, unos  -15º, y nos empezamos  otra vez a subir la cuesta des Pedi hasta el Base Camp. Esta vez nada más empezar la subida empezaron a aparecer nepalíes en la oscuridad con caballos ofreciendo sus servicios para llevarte hasta el paso. Por unos 100$ os suben… pero no lo hagáis. You can do it!

Tras una hora de subida llegábamos al Base Camp y del frío no podía sentir un dedo, tuvimos que hacer una parada, tomar un té y calentarnos un poco, como decíamos no vemos la necesidad de salir tan pronto, con salir a las 5:30 – 6 con los primeros rayos de sol creemos que hay más que suficiente, no hará tanto frío, veréis por donde vais y a la hora de llegar a Muktinah hay sitio de sobras para dormir.

Después de la pausa nos pusimos en marcha de nuevo. La subida a partir del Base Camp es menos empinada pero dura psicológicamente, parece que nunca llegas. Cuando ves un giro al final crees que ya llegas pero tras él otro tramo, así una y otra vez hasta los 14 giros que contamos hasta llegar al paso, por el camino, un par de casas de té os pueden servir como refugio y descanso.

Finalmente y tras tres horas y media de ascenso llegamos a nuestro objetivo desde que empezamos el trekking por el circuito del Annapurna: culminar el Thorong La Pass situado a 5416 metros sobre el nivel del mar. Las sensaciones positivas son un pasada, abrazos, felicitaciones y una sensación de compañerismo que sólo empañaron un poco el momento un pareja mayor que la pilló con Eloi por pasar por en medio de su foto. Después de disfrutar del logro y de hacernos la foto más valiente del viaje, a casi -20º  y en tirantes con la camiseta passenger, empezamos la bajada junto con Martin. Amrit había desaparecido al principio de la subida.

La bajada es larguísima y agotadora, el camino esta perfectamente marcado pero en el lado izquierdo hay otro camino con un giro a la izquierda, no lo cojáis ya que no lleva a ninguna parte, en su lugar hay que seguir las marcas blancas y rojas. Durante la bajada, que nos tomamos con calma, hicimos un par de paradas en miradores, lugares ideales para hacer unas fotos y ver la clara diferencia entre un lado y otro del paso, mucho más árido en esta zona cercana a Manang.

A unos 4200m de altura hay un par de restaurantes y algún refugio, nosotros os recomendamos seguir hasta Muktinah para dormir, los lodges son mucho mejor y no hay mucha distancia. Lo que si hicimos es parar a comer y descansar. Una hora después de la parada ya llegas a Muktinah, no es realmente Muktinah sino Ranipauwa, un pequeño pueblo con un par de templos, para llegar a Muktinah seguimos bajando unos 20 minutos más.

Muktinah es un pueblo grande, con bastantes lodges y donde podréis disfrutar de lujos olvidados los últimos días como Internet, ducha de agua caliente, lavabo occidental!!!   Mucha gente comete el que, para nosotros, es un error. Cada vez más gente se decide por coger un 4×4 nada más cruzar el paso en Muktinah y acabar allí el trekking. Para nosotros los días posteriores a Muktinah fueron de los que más nos gustaron por lo que os aconsejamos que os guardéis un par de días y continuéis como poco hasta Jomsom.

Toda expedición tiene su héroe y la nuestra no iba a ser menos, y en nuestro caso ese no fue otro que Amrit. Mientras nosotros tardamos unas trece horas en hacer todo el recorrido, aunque fueramos con calma, él tardó poco más de cuatro. Decía que tenía frío y no podía parar de correr…vaya crack el tío!

Distancias del día:   Thorong Phedi – High Camp: 1 hora. High Camp – Thorong La Pass: 2 horas. Thorong La Pass – Teashops: 4 horas. Teashops – Muktinah: 1, 5 horas.   Total (con paradas): 13 horas.

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DÍA 12. PUEBLOS ALREDEDOR DE MUKTINAH

Después del duro día del paso os proponemos este pseudo día de descanso. Para no perder la costumbre de caminar os proponemos visitar un par de pueblos en los ardedores de Muktinah. La salida se puede hacer en menos de dos horas por lo que no hay necesidad de madrugar pero, tampoco hay gran cosa a hacer en Muktinah.   El día anterior tras la ducha y descansar un poco nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo, allí nos encontramos a Juliane, la chica alemana que conocimos en Braka y que también encontramos en Yak Kharka, resulta que desde entonces habían hecho exactamente el mismo recorrido que nosotros pero durmiendo en distintos lodges. Esta vez la acompañaba Roten, un chico israelí que se había juntado con ellos y junto con los que hicimos esta salida y los siguientes días.   En la parte de debajo de Muktinah hay un camino marcado en azul y blanco, siguiéndolo llegaréis a un lago, rodeándolo se llega a la aldea de Purang. Es una pequeña aldea de estilo Mustang muy tradicional dónde una anciana aprovechó la ocasión para vendernos unas manzanas.

La aldea es interesante pero muy pequeña la visita se hace corta. Siguiendo con las indicaciones de la señora, y por un camino marcado en rojo y blanco en seguida vimos el pueblo de Jarkot, con su fuerte y una Gompa. Como no había ninguna prisa nos dimos un paseo por este pueblo y aprovechamos para comer en un pequeño restaurante cerca de la Gompa, de lo mejor de todo el trekking!

Cuando acabamos el festín tomamos la misma ruta de vuelta a Muktinah, por la noche nos juntamos los cuatro y Martin y Chris, un día relajado después del tute del día anterior.

Distancias del día:   Muktinah – Purang: 20 minutos. Purana – Jarkot: 40 minutos.

El recorrido se puede alargar unas tres horas más si añades la visita a las localidades Chongur y Jhong, nosotros no lo hicimos porque íbamos a pasar por allí al día siguiente de camino a Kagbeni pero puede ser una opción interesante si al final decidís coger un jeep desde Muktinah hasta Jomsom, cosa que desaconsejamos a no ser que vayáis muy justos de tiempo.

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DÍA 13. MUKTINAH - KAGBENI

Por la mañana nos despedimos de Martin, no lo habíamos explicado pero vivía en Kathmandu y, por tanto, tenía amigos nepaleses. Él se iba a quedar un par de día más en Muktinah con un amigo y nosotros teníamos que seguir. Nos juntamos con Chris, Jualiane y Roten y nos pusimos en marcha.   Antes de iniciar el camino hacia Kagbeni decidimos visitar los templos de Ranipauwa, la visita nos pareció interesante y allí se puede ver la llama eterna, una llama que según dicen nunca se ha apagado, no esperéis un gran fuego, es una llamita debajo de una roca dentro de un templo. Además del interés cultural el templo estaba cerca del camino que queríamos coger para llegar a Kagbeni. Un camino marcado en rojo y blanco que nos llevaría hasta Kagbeni por el northern trail y que se convirtió, junto con el Tilicho, en nuestra part e favorita del trekking, os recomendamos que os guardéis un día para este recorrido!   Siguiendo el camino llegamos a Chongur, una aldea ya visible desde Ranipauwa.

Allí se puede visitar una Gompa. Cruzamos la aldea y giramos a la derecha al final de esta en un Mani. Subiendo llegamos a un mirador desde donde se veía un puente en suspensión, al poco de cruzarlo nos unimos a un camino que nos llevó a Jhong. Allí visitamos el monasterio y comimos en un restaurante con unas fabulosas vistas del Thorong La y el área de Muktinah, también hay algunas habitaciones para los que les apetezca dormir aquí. También hay una bonita Gompa. Salimos de Jhong otra vez por el camino en dirección a Kagbeni, a los 20 o 30 minutos vimos la antigua aldea de Putak. Tras pasar un Mani llegamos. Dejamos el pueblo tras un giro a la derecha por la puerta del oeste. El camino pasa por una zona con árboles y rodeados de campos. Después el camino pasa por una pared que protege, cuidado! aquí el camino principal parece continuar hacia abajo por la pared, pero hay que ir por arriba a la derecha. Veréis un pequeño puente en suspensión que tenéis que cruzar.

Al poco nos volvimos a topar con el camino principal, después de eso durante dos horas pasamos por una zona de suave pendiente de bajada durante dos horas, absolutamente desértica que a veces parecía el cañón del colorado, a veces Marte y a veces la Luna, un panorama increíble con las vistas de fondo del rango del Nilgiri y el Dhaulagiri (8167 m).

Tras estas dos horas que dieron para todo tipo de conversaciones, por la poca exigencia del recorrido, llegamos al río. Desde allí se puede ver una estupa, desde la que se tiene unas vistas maravillosas del valle con Kagbeni y el río. Hay dos caminos para llegar al pueblo, los dos son un poco complicados y en nuestro caso aún más porque hacía un viento infernal. El uno por la derecha con la vista del valle y el otro, que tomamos nosotros a través de una garganta a la izquierda de esta. Los dos caminos van a parar a la carretera para llegar a Kagbeni.

Kagbeni es un pueblo precioso con bastantes lodges, con algunas tiendas e incluso con alguna sorpresa, como una estatua de un hombre con una erección. Perfecto para dar una vuelta después de reponer fuerzas y antes de ponerse el sol.

Distancias del día:   Muktinah – Ranipauwa: 15 minutos. Ranipauwa – Chongur: 20 minutos. Chongur – Jhong:  30 minutos. Jhong – Putak: 30 minutos. Putak – Kagbeni: 2,5 horas.   Total (con paradas): 7 horas.

WATP NEPAL 763

DÍA 14. KAGBENI - JOMSOM

Desde Kagbeni hasta Jomsom existen varias opciones, más rápida pero menos atractiva es la de seguir la carretera. En unas dos horas y media se llega y puede ser interesante si planeáis llegar a Marpha en un mismo día desde Kagbeni, nosotros en su lugar tomamos la High Route, mucho más larga pero más espectacular.   Si queréis tomar la High Route os recomendamos que madruguéis, se tardan entre 5 y 7 horas en llegar a Jomsom, y hay que pasar por un paso de montaña en el que a partir de las 12 hay un viento infernal. De hecho, un guía nepalí nos llegó a cantar una canción sobre el viento en Jomsom. La recomendación en salir de Kagbeni a las 7 o antes.

Para seguir la High Route abandonamos Kagbeni por el lado contrario al que entramos. Siguiendo el trail marcado en blanco y azul con el río a la derecha. En esta zona, y en la que pasamos el día anterior, es muy habitual encontrar fósiles marinos, y es que estas montañas, por imposible que parezca, una vez fueron un lecho marino. Nosotros nos llevamos alguno de recuerdo, también los veréis en tiendecillas en la mayoría de pueblos de la zona.   Siguiendo por el río atravesamos Pakling hasta llegar a un puente que cruzamos, llegamos al pueblo de Phalyak, un pueblo muy auténtico donde podéis hacer una parada e incluso comer algo. Al salir Phalyak seguimos con la línea de corriente hacia la izquierda. Cerca de una Gompa pasamos por un túnel desde donde ya se veía Dhakarjhong al cruzar un río. Desde Dhakarjhong ya veréis en la cima de una montaña una torre de telecomunicaciones (muy precaria), esa es la dirección a tomar.

Para entonces hacía un rato que habíamos perdido a Chris, se había ido quedando atrás así que, decidimos parar a tomar un café con el kit de café portátil que llevaba Roten. Noga y Gal, nuestros passengers honoríficos, ya nos habían explicado que era algo que muchos israelíes llevaban. Después de una hora de infructuosa espera decidimos proseguir la marcha. Juliane llevaba más de un mes de trekking con Chris y nos explicó que a veces se paraba en algún pueblo o cambiaba de ruta sobre la marcha pero que siempre aparecía que no nos preocupáramos.

Ya empezaba a soplar fuerte el viento pero cuando por fin llegamos al paso era brutal, casi no podías aguantarte en pie, unas sensaciones parecidas a las que tuvimos meses atras en Nueva Zelanda al intentar culmiar el Tongariro. Lo bueno esta vez es que no había niebla y se podían disfrutar de las vistas de los dos lados del paso, con ya la imagen de Jomsom al final del descenso. Un descenso que, sobretodo para mí fue agotador, mi poca habilidad en el descenso, combinada con las gigantescas ampollas en mis pies me mataban en las bajadas. Tras una hora llegamos a Jomsom. Allí comimos, y mientras esperábamos la comida llegó Chris, efectivamente se había parado en un pueblo a tomar un té pero pudo encontrarnos.

Después de comer seguimos hasta el check point. Mientras chequeaban los permisos encontramos una habitación, nuestra caminata terminaba aquí. Nos despedimos de nuestros compañeros de viaje los últimos días y nos fuimos a descansar y dormir. Ellos continuaban hasta Marpha, un pueblo con mucho más encanto que Jomsom, a una hora de camino, una muy buena opción si pretendéis seguir caminando durante unos días. A nosotros nos hubiera gustado pero ya íbamos un poco justos de tiempo.

Distancias del día:   High Route Kagbeni – Jomsom: 8 horas (con paradas).   Kagbeni – Jomsom (por la carretera): 2,5 horas.

POSIBLES TREKS DESPUÉS DE JOMSOM

Que no siguiéramos más días no quiere decir que no nos informáramos más, existen muchos más caminos alternativos y excursiones de día después de Jomsom, estas son algunas de las que nos parecían más interesantes.

– Marpha – Kokheranti por el NATT este: unos 20 minutos después de salir de Marpha se puede cruzar al otro lado del río y seguir el NATT marcado en blanco y rojo, este tramo nos lo recomendaron, con un paisaje mucho más verde, sería una buena etapa de día. Justo antes de llegar a Kokheranti, se puede cruzar al otro lado del río, hasta la localidad de Larjung.

– Salidas desde Larjung: Desde Larjung se pueden hacer unas cuantas visitas interesantes en un excursión de día: la localidad de Naurikot y los lagos Buddroso y Sekung.

– Tatopani y sus hot springs: Cada vez más entre los trekkers existe la tradición de pasar por Tatopani a bañarse en sus aguas termales después del circuito. Nosotros miramos fotos y no nos sedujo demasiado la idea pero que sepáis que ahí están.

– El Poon Hill: Otro trekk es el del Poon Hill, esta “colina”  (3193 m), según nos confirmaron nuestros colegas Juliane, Chris y Roten provee las mejores vistas de la zona. Su privilegiada posición, a una cierta distancia, ofrece unas vistas del rango completo de los Annapurnas, Dhaulagiri y Machapuchare. Para llegar se tarda aproximadamente una hora y media desde Ghorepani. Para llegar a Ghorepani, desde Tatopani, contad un día completo pasando por Ghara Birauta, Ghara, Shikha y Chitre.

La única pega del Poon Hill es que, al estar relativamente cerca de Pokhara, es frecuentado por mucha gente que no hace el circuit por lo que está un poco masificado. Hemos oído maravillas de este recorrido en los meses de Marzo-Abril.

DÍA 15. JOMSOM - POKHARA

Para ir de Jomsom a Pokhara existen varias opciones:

–          En avioneta: En Jomsom hay un aeropuerto desde donde se pueden coger vuelos en avioneta hasta Pokhara, cuestan unos 100$ y puede ser una experiencia inolvidable. Os recomendamos comprar los vuelos con antelación a través de las agencias y, dejar unos días de margen. En los días que estuvimos nosotros al inicio del trekking, durante el ciclón, el aeropuerto de Jomsom estuvo cerrado unos días, muchos turistas perdieron sus vuelos, incluidos los de vuelta casa por una planificación demasiado ajustada.

–          En transporte privado: Existen Jeeps y minibuses privados que te llevan hasta Pokhara, el precio si no lo habéis contratado con antelación se dispara con precios cercanos al de un vuelo.

–          En bicicleta: Ya desde Muktinah existen algunos lodges que ofrecen el servicio de alquiler de bicicletas. Por 20-25$/diarios (intentamos pero no bajaban de ahí) puedes alquilar una bici y ellos te llevan la mochila hasta dónde tu quieras.

–          En transporte público: A nosotros nos dijeron que habían autobuses públicos desde Jomsom a Pokhara pero no era así. En su lugar tuvimos que coger tres autobuses distintos. No hay garantía de poder llegar a Pokhara, nosotros lo hicimos pero, el estado de las carreteras y de los autobuses es lamentable, si os decidís por esta opción contar mejor con dos días que uno. Para salir de Jomsom en la misma calle del check point está la “estación” de autobuses, allí nos plantamos a las 7 de la mañana y esta fue nuestra única opción.

Bus Jomsom – Ghasa, Ghasa – Beni, Beni – Pokhara. El trayecto se las trajo, 17 horas con dos averías incluidas, pero llegamos. El coste por persona de los tres buses fueron unos 10$ (1000NPR).

NUESTRO VIDEO DEL TREKKING POR EL CIRCUITO DE LOS ANNAPURNAS

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Trekking por el circuito del Annapurna
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14 COMENTARIOS EN "Trekking por el circuito del Annapurna"

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Kate
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Kate
3 Años interestelares 1 Mes atrás

Muy buen trabajo!!! Cuando vayamos, seguro que os consultaremos :)))

wearethepassengers
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wearethepassengers
3 Años interestelares 1 Mes atrás

muchas gracias Kate! Encantados de echar una mano 🙂

Viaja por libre
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Viaja por libre
3 Años interestelares 9 Horas atrás

Muy completo!. Tenemos ganas de hacerla, pero nos faltan días :):)

We Are The Passengers
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2 Años interestelares 11 Meses atrás

os faltan días en Nepal? o dias libres en general jeje

Mario
Guest
Mario
1 Año Interestelar 2 Meses atrás

Excelente diario, muy útil y del cual estoy sacando mucha info, marcho el viernes 30 de Sept y tengo 3 semanas, voy sólo, aunque soy muy sociable, en estas tres semanas me gustaría hacer el circuito completo y alguna excursión a Bakhtapur, Patan e incluso el Parque Nacional d Chitawn…mucho tute, pero descansaré en casa, je je
Otra cosa, he leído gente que se ahorra etapas de la nueva carretera por ser peligrosas por compartir recorrido con vehículos y haber poco espacio….me puedes informar?

Juanma
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Juanma
1 Año Interestelar 1 Mes atrás

Excelente blog! Voy a viajar en unas semanas a hacer el circuito del Annapurna y estoy seguro de que mucha información de la que estiy viendo aquí me será muy útil! Quería preguntaros, me han comentado que es obligatorio tener un seguro de rescate en montaña. Aunque no fuera obligatorio por precaución sí que me gustaría contratar uno, ¿Aconsejáis alguno en concreto? He estado buscando pero no me convence nada…

Amdres
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Amdres
1 Año Interestelar 6 Días atrás

Hola, en primer lugar felicitaros por vuestra pagina es bastante completa y detallada. Os cuento que me voy con a Nepal el 1 de diciembre y llevo la idea de hacer el trekking del Thorong La. Aunque ya se que es una epoca fria, soy montañero y llevo conmigo ropa tecnica y un buen saco para combatir el frio. Mi duda era donde contratasteis el porter?. En vuestro caso Amrit ….cuanto os costo? lo contratasteis con antelacion?
Gracias anticipadas .
Un saludo.

MIGUEL GUERRERO
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10 Meses 15 Días atrás

Hola chicos me ha encantado vuestro diario.estoy seguro que me va hacer muy hutil. quisiera continuar vuestro recorrido desde Jomsom hacia Pool Hill y enlazar con el popular camino del Santuario or Campo Base.podrias desirme que distancia hay de Jomsom a Pool Hill.GRACIAS

Txus
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Txus
3 Meses 27 Días atrás

Muy buena pagina y un video perfecto, dura lo justo para hacerse una idea de lo que puede encontrase uno. Voy en septiembre y gracias a vosotros voy a intentar hacer la ruta parecida a vosotros, siguiendo los Natt. Espero no perderme mucho.
Buena currada os habéis pegado, muchas gracias por compartir tanta información.

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